chomel

T'inquiète, j'avais pas du tout eu le temps de passer à la cave. Content que tu aies trouver un truc. 

Non, mais rien du tout, c'est juste une pièce. On en reparlera en MP.

J'ai pareil moi. Il me semble que c'est un truc normal pour les megadrive. Il y a des télé où tu ne le vois pas, mais je crois que c'est parce l'ensemble de l'image ne rentre pas sur l'écran. Enfin, c'est ce qu'il me semblait avoir compris il y a quelques années.

Je peux voir si je peux pas t'en dessouder d'une carte HS, mais sans garanti d'en avoir ni du bon fonctionnement de la pièce. Après, c'est dans le fin fond d'un carton dans le fin fond de la cave, donc je peux pas te garantir de faire ça rapidement.

Il y a 3 heures, Runechronos a dit :

ma console, qui a des problèmes de RAM qui fail affiché dans le burn-in test.

Si la cartouche test te dis que la RAM fail, y a forcément un souci dans ta console. Peut-être pas un qui agit sur les sauvegardes, mais un truc qui fonctionne pas correctement... Je testerai du coup aussi à l'occasion.

De mon côté, c'est vraiment spécifique à un jeu... quoi que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'autres jeux à sauvegarde sur SNES... A tester aussi.

Il y a 12 heures, yoda07 a dit :

Pour la gamecube faut ce tourner vers un gcplug pour les TV moderne.

Mouais, j'en ai un acheté à 30 boules sur aliexpress. Pour l'instant, je ne suis pas complètement convaincu que le gain en vaille la peine (surtout qu'il faut passer par un DVD SWISS pour forcer le mode progressif), mais j'ai pas assez investigué...

Ouais, m'enfin le câble RGB officiel de gamecube, pour le trouver à un prix décent, maintenant, c'est de plus en plus difficile.

Il existe une modif aussi d'un câble noname pour ne plus avoir de checkerboard effect. Il faut installer un sync stipper. J'en ai mis un sur mon câble, c'est pas sexy, mais en faisant un circuit en CMS ça rentre dans la partie plastique du connecteur à l'entrée ou à la sortie du câble.

Après les histoires de checkerboard effect, ça dépend beaucoup de la télé (et ce n'est visible que sur les écrans LCD).

Il y a 2 heures, Runechronos a dit :

Après j'ai choppé une 1-chip-01 y'a aussi les 1-chip-02 qui apparemment sont encore meilleures lol, mais là franchement pour en trouver une lol faut s'accrocher ! les SNES avec des numéros UP180+ ça court pas les rues ^^, j'ai choppé une UP176+, ça court déjà pas les rues ^^

Mouais, non mais les différences entre les 1-chip, je pense que ça se voit pas à l’œil nu, faut vraiment des capture card ou des trucs comme ça et coller le nez à l'écran.

Pour faire un bon comparatif, moi ce que je fais c'est que je joue plusieurs jours à un jeu. Puis je change de console ou câble ou de définition... et je vois si je sens une différence flagrante. C'est comme ça que je me suis rendu compte que Game boy interface était vraiment mieux que le logiciel officiel du gameboy player.

Sinon, le sync-on-luma peut s’obtenir facilement avec une petite modif du câble officiel.

Sacrée trouvaille. Et en plus sacré coup de bol, le coup de "elle boot pas, mais en la nettoyant elle marche".

J'ai toujours été curieux de savoir si la différence avec les 2-chips (ou 3-chips, je sais pas trop comment on doit les appeler) était si flagrante ou si c'était surfait. Tu nous diras.

Y a aussi le truc de rajouter un RGBamp. Tu l'as prévu?

Il y a 11 heures, Runechronos a dit :

P.S. Ça m'a donné un petit style sur le Seiken Densetsu 3 lol, un petit liserez fluo sympa ^^ On pourrait croire que c'est d'origine ! Ça permettra de différencier la jap de la trad fr comme ça :p

Mais carrément !!! Trop sympa ce rendu surprise ^^

Petite question, j'ai souvent entendu que le retrobirght ça rendait le plastique plus fragile, plus cassant. T'as déjà remarqué ça?

Effectivement avec celles que j'ai prises, c'est surtout les frais de port qui chiffrent vite car après 1€80 la cartouche vide ça reste correct pour cette qualité-là. J'en avais pas besoin de beaucoup donc ça me dérangeait pas d'investir un peu plus. Mais je regrette pas du tout, car celles qui sont moins chères sont trop loin du design original pour moi, notamment les espèces d'encoches à l'arrière.

Par contre si t'en as pas besoin de beaucoup, j'ai aussi des coques originales vides, mais qui ont besoin d'un bon coup de retrobright.

En fait, je pense que pour tes questions 2 et 3, tout est pris en compte sur ton circuit. C'est à dire, qu'il faut relier le +5V de ton circuit à la sortie du régu (c'est à dire le Vcc) et la commutation rapide sort par ton blank. Je pense que ta résistance R10 joue déjà le rôle de celle de 68 ohms que tu veux rajouter. Mais bon pour ça, il faudrait Ichigo pour confirmer..

Oh, le boulet !!!  Je me suis embrouillé entre R10 et C4. Et puis en fait, en regardant de plus près sur OSHpark, j'arrive pas à voir où passe le Vcc. Parce que entre C4, C5, je vois pas trop s'il passe en dessous à côté... Enfin, bref, j'arrête de faire des suppositions...

En regardant le PCB de plus près sur ta photo, j'ai l’impression que la résistance 305 est celle qui "amène" le Vcc à la masse et la résistance marron à sa droite à l'air d'être celle qui fait abaisser la tension pour arriver au "blank".

Alors attends soit j'ai pas compris ton post... soit j'ai pas compris le mien. C'est ce que j'avais écrit en fait Vcc à la sortie du régu et commutation lente à l'entrée.

Et par contre, sur son circuit, il y a l'air d'y avoir une entrée pour un 5V et une sorite pour le blank, donc j'imagine que la résistance doit déjà être sur prévue, tu penses pas. Après, c'est dur à dire sans le circuit sous les yeux.

Bon alors si j'ai bien compris, ton blank, tu dois le le relier à ton mini din sur la pin qui ira à la broche de ta péritel. Celui qu'on appelle + 5V.

Pour le Vcc, il faut le prendre à un endroit de ta console où il circule. Peut-être à la sortie du 7805, vu que le régulateur sert à faire descendre la tension à 5V.

Pour la commutation lente, tu dois tu dois pouvoir la prendre à l'entrée du régulateur, pour avoir la bonne tension d'environ 9V (enfin ça dépend du ton transfo, je connais pas du tout cette console).

Attends quand même des confirmations de personnes ayant déjà fait le mod. Mais ça pourra peut-être t'aider à avancer.

Le blank, c'est la commutation rapide (et pas lente comme je l'avais écrit). C'est ce qui arrive à la télé par la broche 16 de la péritel (je pas où ça se trouve sur la sortie de la console par contre). C'est le signal qui permet de dire à la télé, "coucou, je t'envoie du RGB". Souvent sur la console, on peut le trouver sous le nom de +5V.

EDIT: je viens de voir ce que c'était que ce mod... en fait je pensais qu'il y avait déjà le mini-din dans la console... Je vais pas pouvoir t'aider désolé. Du coup, j'efface ce que j'avais mis avant.

jure !

Effectivement, ça fait plaisir une news pareil !!! ^^

Non, mais c'est revenu. J'ai eu le même problème il y a 2 jours je crois.

Je me suis toujours demandé si des mecs du forum étaient allés à la release party en 2018.

C'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai vu ça sur le compte twitter de Vetea, qui est plutôt un mec sérieux. Alors soit, il y croit, soit c'est à prendre à 25ème degré.

Nan en fait, j'ai dit n'imp visiblement.

Dixit Hand Held Legend qui est un vendeur connu de Backlight: 

Citation

You may install the included 100 ohm 1/4 watt resistor to improve contrast and reduce brightness. This recommended to improve the backlight life and contrast sensitivity!

Donc pas obligatoire... du moins pour leur montage.

EDIT: et je viens de voir que sur leur panneau lumineux les résistances sont déjà "build-in".

De mémoire (parce que ça fait longtemps), je dirais que le panneau lumineux n'interagit pas avec le circuit de bivertion. Je vais peut-être dire une bêtise énorme, mais je pense que la résistance sert à baisser le courant pour ne pas griller les LED du panneau lumineux. Et donc ça doit dépendre des LED du panneau lumineux. 

Voilà, mais peut-être que je me goure sur toute la ligne. Il te faudrait un expert. Tu peux aussi checker les travaux de POW assez aboutis sur le sujet, je sais pas si il parle de la résistance ou non.