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RyleFury

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  1. Tu n'as pas mis un point très important, la température des fers à souder. Il ne faut pas prendre n'importe quel fer pour n'importe quelle application. Un fer de 25W avec une grosse panne sera bien pour réagir sur des grosses surfaces, mais il faut éviter de l'utiliser sur des composants fins, comme les composants montés en surface. Les fers de 12W qui ont une pointe très fine sont faits pour les composants et les petits fils, ce que je conseille pour ne cramer aucun composant, cependant les grandes surfaces sont difficiles à souder (car plus la surface à souder est large et plus la chaleur de dissipe dans cette surface). Avec ce fer, on peut presque tout souder, même dans les recoins les plus tenaces. :D Ensuite il y a aussi les stations à souder, qui sont programmés en température jusqu'à environ 400-500° et qui permet d'utiliser la bonne température pour la bonne application. A utiliser dans la plage 300° à 400°. Même si ce n'est pas important, ton tutorial ne se base pas sur la soudure mais la brasure, car les matériaux ne fusionnent pas entre eux, la température étant trop basse pour ça.
  2. Les amplis de bonne qualité ne sont pas faciles à trouver. Il y a en ce moment l'AD810 en CMS en vente sur ebay. Il suffit d'en acheter 3 pour ce montage : Je te conseille de guetter sur ebay tous les jours pour le PPU si tu veux avoir une chance de l'avoir. Je l'ai eu comme ça il y a longtemps... Bonne chance ! EDIT : J'ai modifié le schéma car j'ai réussi à trouver la solution pour alimenter le circuit en 5V. Ce sera beaucoup plus pratique, surtout pour la famicom et la pc engine. EDIT 2 : N'achetez pas l'AD810, il est spécifié pour fonctionner en double alimentation. En 5V le il n'y aura aucun signal. Je suis désolé j'espère que personne n'en a pris ! Un bon ampli accessible est le OPA4354 sur Farnell, même si les frais de port sont chers... Avec cet ampli il n'est pas nécessaire de placer ni les 2 condos en entrée et sortie ni la résistance de 220K.
  3. Pour ceux qui seraient intéressés (y'en a ? O_o), j'ai enfin pu terminé l'amplificateur à base d'ampli op qui donne une qualité irréprochable avec un signal de sortie 99,9% fidèle au signal d'entrée. Cet ampli est compatible avec tous les appareils tant qu'il y a les signaux adéquates en entrée. Je n'irai pas dans les détails car ça ne servirait à rien... Voici le circuit : Pour ceux qui voudraient connaître les détails, je vous reconduis vers gamesx (en anglais) : http://nfggames.com/forum2/index.php?topic=3697.0 Je ne pense pas que ce sujet aie sa place ici. Donc si un modérateur veut le déplacer, ce sera très bien.
  4. J'ai fait des tests ! J'ai remarqué que le PPU sortait du 0,7V sur les couleurs RGB quand il n'est connecté à rien au niveau du blanc. Donc comme je le pensais, les signaux de couleurs sortent en 0,7Vpp sur les consoles comme la famicom avec le PPU rajouté, la nintendo 64 us ou jap et la PC Engine (je pense) tant que la sortie est à impédance infinie (broche en l'air). Lorsqu'une impédance de 75 ohms est mise en sortie(l'impédance de base dans la télévision), la sortie baisse en tension soit par l'intermédiaire d'un pont diviseur, soit par une formule quelconque en rapport avec cette impédance de sortie (plus elle est grande et moins il y a de perte de tension en sortie). Bien sûr il est impossible d'obtenir une résistance supérieure à 75 ohms car les résistances sont implémentés dans la télé et permettent la bonne transmission des données dans le câble sans réflexion des données. Si vous avez réussi à suivre jusqu'ici ^^', cela signifie que ça simplifie énormément le problème et que le montage à ampli op serait exactement le même pour toutes les consoles ayant besoin d'un amplificateur. Il suffit donc d'adapter l'impédance pour garder le niveau 0,7V en sortie sans perte, de le multiplier par 2. Ensuite de mettre une impédance en sortie en sortie de l'ampli op de 75 ohms en série pour obtenir la meilleure transmission possible dans le câble. Dans ce cas la tension en entrée de la télévision serait re-divisée par 2 et reviendra à un niveau de 0,7V. Je vais faire les tests très prochainement avec les ampli op maintenant que je sais tout ça et je vous vous tiendrai au courant ! Je vous prépare aussi un dossier très complet sur la video pour comprendre comment elle fonctionne et comprendre l'intérêt du RGB.
  5. Je n'ai pas testé l'ampli à transistors de Viletim pour la n64, mais j'en ai utilisé un semblable. Le problème avec les transistors est d'empêcher les variations dues à la chaleur se qui cause une amplification qui devient instable. Il est aussi très compliqué de faire un ampli précis et avec une bonne linéarité avec des transistors (dû au hfe des transistors qui change et à la grande quantité de résistances qui changent de valeur selon leur tolérance). La différence de qualité s'est ressentie après avoir utilisé un montage à base d'ampli op (se qui est logique vu que les niveaux et l'impédance correspondent parfaitement en sortie). Quand j'aurai récupéré mon oscilloscope, je testerai mon montage assez rapidement, peut-être ce we. J'ai bien changé le ppu pour obtenir le rgb sur la nes. Malheureusement il est très difficile à obtenir.
  6. Bon bah en fait j'ai trouvé une solution radicale qui m'évite tout ça ^^' Kirby lance à écran blanc au départ et quand ça arrive je le fais bugger lol.
  7. C'était rapide ^^ Merci Bregalad :cry: Je vais compiler ça et je testerai quand j'aurai le temps.
  8. Ces amplificateurs ne rendent pas une image optimale et loin de là... L'amplificateur pour la n64 est déjà réalisé car une autre personne connaissait déjà le niveau en sortie du générateur de signaux rgb (voir lien dans mon premier post). Cette amplificateur adapte la sortie à 75 ohms et est quasiment linéaire. L'ayant testé avec le TEA5115 (pas encore avec les amplis op mais ça revient au même), je peux vous assurer que l'image est bien plus belle qu'avec les montages présents sur le net qui ne respectent pas forcément le niveau de sortie ni l'impédance de sortie et avec lesquelles le rapport luminosité/contraste est moche... Pour adapter le niveau de tension sur les autres consoles comme la nes ou la pc engine, il me suffit de connaître le niveau en tension en entrée et de régler une résistance qui ajuste l'amplification en tension.
  9. Je vais me renseigner un peu et je te dis ça...
  10. Je suis en ce moment pris à développer un amplificateur RGB à base d'ampli ops qui sera compatible avec toutes les consoles et qui sera bien meilleur qu'avec des transistors. Pour ajuster le niveau des couleurs, il faut connaitre le niveau le plus élevé en entrée (niveau de blanc) et l'ajuster à 0,7V. Le problème est qu'il est difficile de trouver ce niveau de blanc. Pour le trouver facilement, il faudrait un écran totalement blanc à l'écran. Voilà où je veux en venir, si quelqu'un s'y connait en programmation nes sur ce forom, pourrait-il développer un programme très simple qui affiche tout simplement un écran blanc en permanence. Je le mettrai en cartmodding et je pourrai trouver ce niveau afin de fabriquer le meilleur amplificateur RGB possible pour la nes. Merci d'avance :cry: Pour ceux que ça intéresse, il y a un topic en anglais sur gamesx où je parle de l'amplificateur : http://nfggames.com/forum2/index.php?topic=3697.0
  11. Bonjour à tous, Je suis un passionné de l'électronique et j'ai un certain nombre de compétences en la matière. J'étais autrefois modérateur sur Fudjiland où j'ai notamment trouvé le moyen de modder Star Ocean et de dézoner la snes avec le dézonage ultime. Etant très occupé par mes études en électronique et mes travaux personnels, je ne me suis plus occupé du cartmodding après la disparition de Fudjiland. Je suis revenu éclaircir certains points et peut-être en trouver de nouveaux, même si ce n'est éphémère.
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