Stremon

Oui j'ai vu ça, tout espoir n'est peut être pas perdu finalement XD reste plus qu'a finir de décrypter les fonctions qu'il explique pas :P Ceci étant dit je dois bien avouer qu'une fois bien paramétré le logiciel est vraiment top pour jouer aux jeux GBA/GB sur la télé, surtout avec une sortie vidéo numérique :D

C'est pas moi mais ça aurait pu XDJ'ai pensé la même chose en voyant le message ça m'a bien fait rigoler hehe En tout cas je félicite la personne qui a écrit ça, j'aurais pas dit mieux ;) Et note comme le dev a complètement ignoré le message comme à chaque fois que quelque chose lui plaît pas... :P

Oui bon j'avoue j'ai peut être pas été très sympa avec Byuu, c'est clair qu'il a fait pas mal de trucs géniaux et a ouvert ces logiciels à la communauté (le msu-1 sur SNES quoi, une merveille !).Ce qui m'avait énervé c'est quand il arrêtait pas de changer la façon dont les msu-1 sont gérés, obligeant la communauté à faire 3/4 versions différentes du même msu-1, tout ça pour des changements mineurs la plupart du temps... J'avais passé des heures entières à essayer de faire fonctionner de "vieux" msu sur les nouvelles versions de higan à cause de ça. Je te raconte pas la frustration. Et à côté de ça higan/bsnes a de gros problèmes de lag sur Windows 10 dû à la façon dont il utilise les modes graphiques. Quand je lui avais poliment reporté le problème il m'avait limite traité de menteur et m'avais renvoyé bouler... Alors que les versions non officielles du logiciel avaient justement corrigé le problème bien avant que je le reporte. La communauté a donc décidé de faire leur propre sauce avec higan/bsnes et le msu-1, délaissant les versions officielles. Pour retroarch c'est vrai que c'est un logiciel très pratique pour porter sur de multiples plateformes et essayer plein de nouvelles fonctionnalités, mais à côté de ça c'est une saleté d'usine à gaz avec énormément de problèmes de design, de conception, d'optimisation et des gros bugs toujours pas corrigés depuis des années...

Mais clairement, et pas que le scène GC... Y'a qu'à voir le mec qui fait higan (précédemment bsnes), il a du talent mais il se comporte encore plus mal avec sa communauté. Et je parle même pas de la secte retroarch, qui supporte pas qu'on critique leur logiciel si parfait... J'ai l'impression qu'avec la facilité de communication et l'exposition les dev ont tendance à prendre la grosse tête beaucoup plus facilement. Ceci dit vu comment certains utilisateurs se comportent comme les consommateurs ingrats, ça peux aussi faire partie du problème.

Merci :) Pour le mod de la neogeo, je dois avouer que c'était assez chaud à faire, l'écran frontlight de la GBA SP est hyper fragile et est un aspirateur de poussières, et si tu veux avoir un rétro éclairage sur tout l'écran et pas avoir de rangées de pixel de cachées, faut faire pas mal de modifications sur le boitier, c'est très délicat. Et je conseille pas ce mod si tu as un modèle avec boîtier translucide :P

Les composants pour les trois sortie RGB sont bien sur ma carte, pas besoin d'eux dans la péritel. Les valeur que je recherche c'est celles du condo du csync et la résistance du RGB select. Également, j'ai vu que certains ampli RGB pour pc engine ont aussi des composants pour le csync, du coup je me demandais s'ils sont utile ou non, si on prend directement la sortie Sync sur le port d'extension :P Edit: Après pas mal de recherches, apparemment le booster de csync est pas super utile. Au pire je peux toujours l'ajouter après si besoin :D

Oui comme je disais le pin out ça va, je parlais des composants à mettre dans la prise péritel (une résistance et un condo si j'ai bien compris), j'ai réussi à trouver des indices sur quel pin les mettre, mais en fonction des sources les valeurs changent :/

Salut les gens! Récemment j'ai acquis une PC-Engine ainsi que l'interface unit, sur laquelle je compte ajouter un mod RGB a l'aide d'une carte ampli RGB PC-Engine. Or habitant au japon, je n'arrive pas a trouver le schéma de câblage du câble PC-Engine -> RGB21, la péritel JAP ayant un pin-out différent de l’européenne, et non compatible. Il y a bien quelques câbles ici que je peux acheter, genre le câble de la Megadrive 2 ou des câbles avec entrée Din8 fais pour la PC-Engine, mais ils coûtent un bras et je suis sur de pouvoir me faire mon propre câble avec une péritel de recup pour beaucoup moins cher. Pour le Pin-out dans la RGB21 ça devrait pas être compliqué de trouver ça sur le net, mon souci est plutôt que j'ai vu qu'il faut ajouter des composant a la péritel pour avoir une bonne qualité (une résistance et un une diode?), mais je n'ai pas la moindre idée de quels composants choisir et ou les placer :???: J'ai également une deuxième petite question concernant le mod RGB, la carte RGB que j'ai acheté amplifie bien le signal RGB, mais ne contient pas de composant pour le CSYNC, ce qui fait que je devrais utiliser le Composite pour la Sync. J'aimerais donc ajouter un circuit pour le CSYNC, j'ai vu que c’était possible mais je n'ai pas trouvé de schéma Electronique pour ça :P Si quelqu'un peux m'aider pour l'une ou l'autre de ces questions je serais très reconnaissant :D Edit: Bon si j'ai bien capté je peux acheter un câble megadrive 2 pas cher, modifier le pinout pour faire correspondre avec le RGB21 et enlever les résistances et condos des sorties RGB, déjà présentes dans le mod :P Ça faisait longtemps que je m’étais pas amusé a moder une péritel, ça va être marrant :mrgreen:

Hahaha ça m'étonne même pas, les employés de la commune de Poitiers sont des bras cassés

Pour le HP j'ai juste remplacé celui de ma GBA (le vieux modèle) par un HP neuf d'un petit peu meilleure qualité que celui d'origine (commandé en chine), et utilisé un condensateur pour filtrer le bruit très présent sur ce modèle. L’inconvénient avec ce HP c'est que j'ai perdu en volume sonore, du coup un de ces jours j'ajouterais un petit ampli GBA pour booster tout ça (le gbamp3). D'ailleurs si y'en a que ça intéresse j'ai des cartes mères de GBA SP en rab, dont 2 avec un mod pour écran 101 XD

La fonction de la speed running édition c'est juste de désactiver de nombreuses fonctionnalités de GBI pour gagner en latence, quelque soit le type de TV utilisée ;) Le bug a déjà été signalé plein de fois par plusieurs personnes, mais la réponse du dev c'est "j'ai pas le bug chez moi je peux pas vous aider", et rien d'autre, il veut pas nous donner d'outils pour tester et essayer de trouver le problème par nous même ni rien. Si j'étais mauvaise langue, et pour rester poli, je dirais qu'il nous prend vraiment pour des buses et qu'il aime pas les gens ne faisant pas partie des "l33t" hahaha Raison pour laquelle il fourni presqu'aucune Doc et est assez expéditif envers les gens lui posant des questions sur son programme...

Bon test, c'est bien d'avoir des avis variés sur le jeux ;) C'est clair que c'est un grand renouveau de la licence, et c'est aussi accessoirement le premier Zelda sur lequel un français à bossé (dans l'équipe créative du jeu), voir même un étranger tout court hahaha Ouais je fais de auto promos c'est pas bien xD

Oui j'ai testé, en fait la normale est la même qu'avant, la speed running édition regroupe les anciennes LL et ULL puisqu'on peux gérer les paramètres au lancement, et pour finir la Hugh fidelity est sensé avoir un rendu graphique beaucoup plus proche du hardware réel, spécialement pour les gens ayant un upscaler. C'est clair que l'auteur n'a pas l'air pas très doué pour les explications et la communication en général, on a essayé de discuter avec lui à plusieurs reprises concernant diverses choses dont un gros bug des dernières versions qu'il ne veut pas corriger (la fonction vibrations ne fonctionne plus pour beaucoup de gens), et au mieux on a eu une réponse totalement flou au pire il nous a totalement ignoré hahaha :D

Un dernier point que j'ai oublié, pour le film anti reflet les modèles pour l'écran du bas de la new 3DS (pas la XL) fonctionnent impeccable (il font la même taille que le frontlight), et sont peut être plus facile à trouver/moins cher.

Merci pour ton tuto Reno, vraiment cool et fonctionne super bien sur la crystal Swan ! Les couleurs sont très peu délavées et comparé à avant le mod c'est le jour et la nuit si je puis dire xD J'ai tout de même 2 suggestions pour le tuto : - l'étape où tu enlèves le cadre de la SP n'est pas utile, voir même pas recommandé car le frontlight se trouve à nu d'un côté pendant que tu enlève la façade de l'écran. - pour la résistance, j'ai mis une 50ohms + un potentiomètre de 50ohms pour pouvoir faire varier la luminosité, j'ai fait un petit trou sur l'arrière de la Swan pour accéder au potentiomètre, c'est très propre et peu visible. Je ferait des photos et un complément de tuto si ça intéresse quelqu'un. Faudra que je change les résistances 50+50 pour avoir une plus grande variations de rétro-éclairage aussi, et que j'ajoute un interrupteur on/off comme beaucoup de Jap font.