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chomel

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Everything posted by chomel

  1. Si la cartouche test te dis que la RAM fail, y a forcément un souci dans ta console. Peut-être pas un qui agit sur les sauvegardes, mais un truc qui fonctionne pas correctement... Je testerai du coup aussi à l'occasion. De mon côté, c'est vraiment spécifique à un jeu... quoi que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'autres jeux à sauvegarde sur SNES... A tester aussi.
  2. Mouais, j'en ai un acheté à 30 boules sur aliexpress. Pour l'instant, je ne suis pas complètement convaincu que le gain en vaille la peine (surtout qu'il faut passer par un DVD SWISS pour forcer le mode progressif), mais j'ai pas assez investigué...
  3. Ouais, m'enfin le câble RGB officiel de gamecube, pour le trouver à un prix décent, maintenant, c'est de plus en plus difficile. Il existe une modif aussi d'un câble noname pour ne plus avoir de checkerboard effect. Il faut installer un sync stipper. J'en ai mis un sur mon câble, c'est pas sexy, mais en faisant un circuit en CMS ça rentre dans la partie plastique du connecteur à l'entrée ou à la sortie du câble. Après les histoires de checkerboard effect, ça dépend beaucoup de la télé (et ce n'est visible que sur les écrans LCD).
  4. Mouais, non mais les différences entre les 1-chip, je pense que ça se voit pas à l’œil nu, faut vraiment des capture card ou des trucs comme ça et coller le nez à l'écran. Pour faire un bon comparatif, moi ce que je fais c'est que je joue plusieurs jours à un jeu. Puis je change de console ou câble ou de définition... et je vois si je sens une différence flagrante. C'est comme ça que je me suis rendu compte que Game boy interface était vraiment mieux que le logiciel officiel du gameboy player. Sinon, le sync-on-luma peut s’obtenir facilement avec une petite modif du câble officiel.
  5. Sacrée trouvaille. Et en plus sacré coup de bol, le coup de "elle boot pas, mais en la nettoyant elle marche". J'ai toujours été curieux de savoir si la différence avec les 2-chips (ou 3-chips, je sais pas trop comment on doit les appeler) était si flagrante ou si c'était surfait. Tu nous diras. Y a aussi le truc de rajouter un RGBamp. Tu l'as prévu?
  6. Non, non pas du tout. Tu peux appeler quand tu veux. Je voulais te le proposer, ça me parait plus simple. Après j'aurai peut-être pas réponse à tout. Mais si ça peut te faire avancer un peu.
  7. Tu veux dire que le + de la pile n'est pas relié directement à la SRAM? Que quand tu fais la continuité entre les 2, ça te mène à ces 2 pin (emplacement pour diode 2)?
  8. Bon alors, pour tester tes piles sans voltmètre, tu peux faire à l'ancienne: avec une bonne vieille ampoule (adaptée bien sûr) ou une LED ou un moteur (qui fonctionnent à 3V ou légèrement plus). Et pour la continuité, tu peux te faire un circuit: pile+ampoule(ou moteur ou LED) et tu touches avec tes câbles les endroits où tu dois avoir la continuité. Je faisais ça avant d'avoir un multimètre avec continuité. Ta SRAM fonctionne entre 2,7 et 3,6V, donc elle doit être directement relié à la pile (sans composant pour faire abaisser la tension). Donc il faut tester sur ton PCB la broche - de la pile avec n'importe quelle endroit qui est à la masse (mais bon elle a l'air connectée des 2 côtés alors pour que ça se coupe au deux endroits...) et surtout la broche + de la pile avec la broche 8 de ta SRAM. Par contre si ça te fais ça sur tous les PCB, ce serait quand même bizarre que tous les PCB n'aient pas le + de la pile relié à la SRAM... Mais bon... Voilà, ça te fais de quoi potasser déjà en attendant notre prochaine session.
  9. Salut mon gars. Bon alors petit résumé obligé. Tu prends des cartouches sur ALiexpress et tu les reprogrammes. Jusque-là, ça va. Est-ce qu'elles ont toutes le même PCB ou il y en au des différents selon si c'est des jeux à save ou non? Certaines ont des SRAM et d'autres des mémoires flash, c'est ça? Et sur certains tu peux rajouter des piles et d'autres non? En terme de sauvegardes, si c'est sur une mémoire flash, y a effectivement pas besoin de piles, mais ton cas de reprogrammation, c'est connu que ça tient pas, c'est ça? Si tu sauvegardes sur une SRAM, alors c'est normal que tant que ta console est allumée, la sauvegarde fonctionne parce qu'à ce moment-là, elle est alimentée par la console, par contre quand tu éteins, la SRAM a besoin d'être alimentée et c'est là que la pile entre en jeu. (tu savais peut-être déjà tou ça) Si la sauvegarde ne tient pas, ça peut venir de plusieurs trucs: - pile est morte - elle est montée à l'envers (à moins que ça ait un effet encore plus néfaste que j'ignore) - la pile n'est pas reliée à la SRAM (piste morte ou autre) Tu as essayé j'imagine avec plusieurs PCB?
  10. Mais carrément !!! Trop sympa ce rendu surprise ^^
  11. Petite question, j'ai souvent entendu que le retrobirght ça rendait le plastique plus fragile, plus cassant. T'as déjà remarqué ça?
  12. C'est exactement ce que j'ai fait. Ce qui m'a fait hésiter c'est que je ne savais pas comment refaire "tenir" le port cartouche à la carte mère, avant de me souvenir qu'il y avait des vis pour ça (je les avais enlevées à l'époque et avais zappé leur existence). D'ailleurs finalement, RAS sur ce port cartouche. J'ai fait un test de continuité de chaque pin avec un PCB d'Ichigo enfoncé à l'intérieur (car les contacts du PCB sont plus longs que sur une cartouche originale). Merci pour les conseils.
  13. Alors en fait la dernière fois que j'ai essayé de l'allumer, c'était il y a 1 an et demi. A l'époque, quelle que soit la config, la console démarrait mais écran noir. A l'époque je savais pas de quoi il s'agissait. Depuis, je n'ai jamais retesté, mais j'ai dans un premier temps, j'ai enlevé les interrupteurs et câbles du switch/dézonnage, ainsi que celui du mod CSYNC, pour revenir à une "configuration d'origine" puis j'ai dessoudé le port le port cartouche. Et c'est en remontant mon port cartouche, que j'ai trouvé qu'il y avait ce problème de masse et +5V connectés. A première vu j'ai rien trouvé, mais ce qui est chaud c'est que le 5V et la masse se ballade de partout sur la CM, donc pour localiser un potentiel truc dans le style, ça va être super fastidieux. Ce qui me pose souci, c'est qu'avant de ne plus fonctionner, elle fonctionnait bien (logique, non). D'après les différents trucs que j'ai posté sur le site, les dernières manips que j'avais faites, c'était: bidouiller le CSYNC (là la console fonctionnait encore après bidouille) et je pense l'avoir laissée sans utilisation pendant un an avant de la rallumer avec l'écran noir.
  14. J'ai une megadrive 2 qui ne fonctionne plus. Ça doit faire 2 ou 3 ans maintenant. Je vais faire un bref descriptif de tout ce qui a été fait en terme de mod et de tentative de réparation. Niveau modifs: - dézonage double switch (qui avec le recul n'est pas franchement utile, le simple switch suffit largement à mon utilisation) - un échange des signaux composite et CSYNC au niveau de la sortie vidéo (avec ajout capa et résistance) pour supprimer les jailbars Bref rien d'énorme vu que sur la console, ça se matérialise par 2 pistes coupées (une pour chaque mod) et ensuite uniquement des redirections. La console fonctionnait très bien, puis après plusieurs mois de pause, n'affichait plus rien, n’émettait plus de son, mais s'allumait. Depuis, j'ai vérifié plusieurs trucs, enlevé aussi les 2 modifs et refait les ponts au niveau des pistes coupées. Voilà ce que j'ai vérifié et qui ne pose pas problème: - le câble vidéo - le 7805 - le port cartouche Et c'est en vérifiant le port cartouche que je me suis rendu compte du pb: le 5V et la masse sont reliés... Mais alors où??? J'ai vérifié partout où j'avais modifié, mais non. J'ai vérifié les pins du port cartouches de masse et le 5V qui sont à côté, mais toujours pas. Avec le recul, ce n'est pas après une modif que la console n'a plus fonctionné, mais après un temps sans utilisation. D'où mes questions qui s'adressent aux experts: - Est-ce qu'il y a dans le circuit un composant qui s'il lâche peut faire un pont entre le 5V et la masse? - J'ai essayé le voir un composant EM3 qui semble faire faire un lien entre la masse et le +5V, mais impossible de le dessouder (car soudé des 2 côtés, et un côté où il n'y a pas de jeu). Je ne sais même pas à quoi ça sert, ni ce que c'est. - Et plus simplement est-ce qu'en prenant en compte que le +5V et la masse soient connectés, y a-t-il des chances que plusieurs puces aient été endommagées et dans ce cas est-ce que ça sert encore à quelque chose de s'acharner à essayer de la réparer? - Est-ce que quelqu'un aurait une piste? Penserait à quelque chose concernant n'importe laquelle de mes questions précédentes. Merci d'avance.
  15. Effectivement avec celles que j'ai prises, c'est surtout les frais de port qui chiffrent vite car après 1€80 la cartouche vide ça reste correct pour cette qualité-là. J'en avais pas besoin de beaucoup donc ça me dérangeait pas d'investir un peu plus. Mais je regrette pas du tout, car celles qui sont moins chères sont trop loin du design original pour moi, notamment les espèces d'encoches à l'arrière. Par contre si t'en as pas besoin de beaucoup, j'ai aussi des coques originales vides, mais qui ont besoin d'un bon coup de retrobright.
  16. En fait, je pense que pour tes questions 2 et 3, tout est pris en compte sur ton circuit. C'est à dire, qu'il faut relier le +5V de ton circuit à la sortie du régu (c'est à dire le Vcc) et la commutation rapide sort par ton blank. Je pense que ta résistance R10 joue déjà le rôle de celle de 68 ohms que tu veux rajouter. Mais bon pour ça, il faudrait Ichigo pour confirmer..
  17. Oh, le boulet !!! Je me suis embrouillé entre R10 et C4. Et puis en fait, en regardant de plus près sur OSHpark, j'arrive pas à voir où passe le Vcc. Parce que entre C4, C5, je vois pas trop s'il passe en dessous à côté... Enfin, bref, j'arrête de faire des suppositions...
  18. En regardant le PCB de plus près sur ta photo, j'ai l’impression que la résistance 305 est celle qui "amène" le Vcc à la masse et la résistance marron à sa droite à l'air d'être celle qui fait abaisser la tension pour arriver au "blank".
  19. Alors attends soit j'ai pas compris ton post... soit j'ai pas compris le mien. C'est ce que j'avais écrit en fait Vcc à la sortie du régu et commutation lente à l'entrée. Et par contre, sur son circuit, il y a l'air d'y avoir une entrée pour un 5V et une sorite pour le blank, donc j'imagine que la résistance doit déjà être sur prévue, tu penses pas. Après, c'est dur à dire sans le circuit sous les yeux.
  20. Bon alors si j'ai bien compris, ton blank, tu dois le le relier à ton mini din sur la pin qui ira à la broche de ta péritel. Celui qu'on appelle + 5V. Pour le Vcc, il faut le prendre à un endroit de ta console où il circule. Peut-être à la sortie du 7805, vu que le régulateur sert à faire descendre la tension à 5V. Pour la commutation lente, tu dois tu dois pouvoir la prendre à l'entrée du régulateur, pour avoir la bonne tension d'environ 9V (enfin ça dépend du ton transfo, je connais pas du tout cette console). Attends quand même des confirmations de personnes ayant déjà fait le mod. Mais ça pourra peut-être t'aider à avancer.
  21. Le blank, c'est la commutation rapide (et pas lente comme je l'avais écrit). C'est ce qui arrive à la télé par la broche 16 de la péritel (je pas où ça se trouve sur la sortie de la console par contre). C'est le signal qui permet de dire à la télé, "coucou, je t'envoie du RGB". Souvent sur la console, on peut le trouver sous le nom de +5V. EDIT: je viens de voir ce que c'était que ce mod... en fait je pensais qu'il y avait déjà le mini-din dans la console... Je vais pas pouvoir t'aider désolé. Du coup, j'efface ce que j'avais mis avant.
  22. Effectivement, ça fait plaisir une news pareil !!! ^^
  23. Punaise, mais c'est pas possible. T'as la guigne avec les Star Ocean, toi !!!
  24. Non, mais c'est revenu. J'ai eu le même problème il y a 2 jours je crois.
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