Ptchnk

J'avais oublié les liens OSPARK Lien OSHPARK vers la PCB 2P Version pinout compatible jamma Lien OSHPARK vers PCB 1P

@Ichigo: D'accord avec toi sur le fait qu'il soit possible de fortement diminuer le facteur d'échelle grace à un circuit logique programmable mais je n'ai rien fait de tel auparavant et n'ai pas les adaptateurs pour le faire. J'aurais pu le faire en CMS également pour gagner de la place mais avec mon fer à souder de base, c'est plus délicat. Je regarderai les CPLD je pense car ta remarque attise ma curiosité. Pour les simples cartes contrôles, je n'ai pas intégré le peigne jamma car cela laisse plus de liberté pour l'utilisation de telles cartes. La carte 1P peut servir à faire facilement un stick arcade par exemple. Aussi, celle la permet de configurer son panel à sa guise pour les différents boutons. C'est l'idée par contre si le projet va juste qu'au full jamma, via effectivement le connecteur arrière dont j'avais d'ailleurs trouvé les refs sur ce forum.

Voilà, adapteur terminé et installé dans la borne (elle est équipé d'un chassis TV donc je peux passer l'audio et la video par le péritel RGB pour l'instant). Bon maintenant va falloir récupérer des jeux à 2 joueurs ;) @X-cAlibur: j'ai déjà une carte de réservée. J'ai vérifié mes recus de commandes de composants et je peux faire la carte montée avec connecteur et cable court (env. 30cm) à 25€

La PCB nue est à un peu mois de 10€ sur Oshpark. Après faut que je vérifie à combien j'en avais eu pour les composants et les connecteurs (la commande remonte à 2014!). De mémoire cela devrait tomber entre 20 et 30€ tout monté pour donner un fénêtre haute large. Je reconfirme ce WE. Du coup, j'ai également un doubleur X-HE2 dans sa boite, jamais servi, juste ouvert pour copier le circuit.

Content que cela fonctionne. Idealement, il faudrait que je revois un peu le design de la PCB pour rajouter des trous aux coins pour des pieds de PCBs. Li'dée ici était de limiter les dimensions de la carte pout le coût et l'insertion dans un boitier console2jamma. Au final pour une PCB de la moitié de la taille d'un pad PCE, cela permet d'avoir 2 joueurs via l'electronique de 2 pads et du doubleur X-HE2 J'ai de quoi monter les deux autres plaques (composants et conencteurs), si jamais cela interesse quelqu'un.

Petite maj de ce topic car je viens enfin de commander les plaques de la carte contrôleur version 2 joueurs. Les plaques étant arrivées hier, j'en ai monté une rapidement aujourd'hui et ai testé les contrôles de 2 joueurs avec un shunt... et cela fonctionne comme attendu :smile:= Reste juste à imprimer un support qui va bien pour fixer également le peigne jamma et tout remettre dans la borne. [EDIT] Corrections faite sur le fichier OSHPARK A noter quelques erreurs sur les annotations sur la PCB dues à des erreurs de copier/coller: - il faut 2 réseaux de 8x(+1) résistances 47k et non des 10x(+1) - le condo chimique est un 10µF et non en 47µF - le réseau de 4x(+1) résistances doit être des 1k et non des 47k - les diodes sont des 1N4148

Enfin reçu mes peignes jamma, donc petit montage rapide avec juste les contrôles via le peigne. Cette borne est équipée d'un châssis TV donc j'ai directement envoyé le signal RGB par la prise péritel pour l'instant. Une petite partie de Soldier Blade au stick sur l'écran de 25 pouces en RGB, c'est quand même le pied. Sur la version 2 joueurs avec peigne, il faudra que je pense a intervertir boutons A et B. En jouant au pad, le bouton de tir est généralement celui à gauche (bouton 2/B), donc cela donnerait la config suivant: 17 -start 18 -haut 19 -bas 20 -gauche 21 -droite 22 -bouton B/2 23 -bouton A/1 24 - select / bouton 3 25 - NA 26 - NA 27 - N/A / masse 28 - masse

Pour cause de reprise de taf, je n'ai pas trop avancé sur la PCB 2 joueurs avec peigne jamma. Cependant, je viens de recevoir 3 circuits de chez oshpark de la 1ère version de la plaque 1 joueur. J'en ai monté une et testé sur la PC-Engine avec un fil pour contrôler le bon fonctionnement des directions et boutons. C'est un peu galère de souder les fils sur la mini-din avec mon fer de 25W mais ça l'a fait. Ci-dessous une photo des plaques vierges recto-verso et d'une plaque montée à côté d'un pad pour avoir une idée de la taille. J'avais un peu peur que les différents composants soir un peu à l'étroit mais ce n'est pas le cas, du coup je vais essayer d'optimiser la taille de la version 2 joueurs qu'en j'aurai un peu de temps. Du coup, il me reste 2 plaques en rab (j'en ai besoin que d'une) si cela intéresse quelqu'un (3€ la plaque) et je peux également fournir les composants pour cette version de la plaque (sauf la mini-din) vu que je avais prévu de uoi monter les 3 plaques (faut que je fasse le calcul pour le prix coutant mais cela doit faire dans les 7/8€ avec le connecteur cablé sans la fiche din). Je vais également partager les boards sur oshpark (aussi la version avec seulement des réseaux de résistances).

J'ai trouvé comment contourner la limitation de taille de plaque (100x80mm) de la version light de Eagle pour pouvoir inclure le peigne jamma (114,6mm). Par contre il faut que je revoir un peu le routage des contrôles car j'ai inversé l'ordre par rapport au peigne jamma :(.

J'ai fini le schéma pour la carte 2 joueurs. J'ai revu un peu l'espacement des composés par rapport à la carte 1P car cela risquait de faire juste. La carte fait pour l'instant env. 65x65mm. Il y aurait moyen de faire plus compact même comme je vais intégrer le connecteur Samtec pour le bus de la console sur la droite de la carte (j'en ai reçu 6 ce matin - Merci à Ichigo pour la réfèrence) et que ce dernier fait 7cm de long. Reste juste à intégrer l'ampli audio/vidéo dans le bas de la carte. C'est vrai dommage pour la restriction de taille avec la version light de Eagle (10x8cm), le peigne Jamma faisant environ 11,5cm, cela passait presque :( Question: Il y a 4 diodes sur le multitap (en verre, "cuivrée" avec une bague verte) seulement je n'ai aucune idée de leur valeur. Auriez-vous une piste pour celles-ci d'après le type montage (leur rôle doit être de réguler la tension des signaux?).

Je suis preneur des schémas pour l'ampli A/V pour l'intégrer dans la PCB du PCE2JAMMA. Je comptais tout simplement partir des schémas dispo sur le web pour l'ampli video à partir du THS7314 et l'ampli audio à partir de LM380 (j'en ai en rab). Pensez-vous qu'il est préférable d'également inclure un montage à base de LM1881 pour récupérer la Vsync du signal video? Ou Passer par la PIN A22 du bus suffit pour s'en passer? Sinon voici le schéma du X-HE2 (il a juste pour les 4 diodes que je n'ai pas pu récupérer les valeurs)

Je viens de recevoir mon X-HE2 et ai regardé à l'intérieur. Il utilise un multiplexeur quad 2-1 74HC257 pour traiter les quatre lignes de signal des 2 pads et 1 74HC4017 (compteur) couplé à 1 74HC04 (hex inverter) pour traiter les signaux CLR et SELECT. Donc le circuit est reproductible pour être intégrer au PCE2JAMMA. J'ai décortiquer le diagramme du circuit et le poste au propre ce soir. Je vais donc pouvoir attaquer la carte "2 joueurs vers mini-DIN 8" et la carte tout-en-1 (ampli vidéo et son).

Quelque chose comme çà?

En attendant de recevoir le X-H2 pour voir l'électronique à l'intérieur et au cas où il contiendrait une boite noire NEC65005D195 (comme les tripleurs et les quintupleurs), j'ai fait quelques recherches pour voir comment il serait possible regrouper les signaux des deux pads sur le connecteur de la fiche mini DIN 8 dont le pinout est le suivant: 1-VCC 2-D0 (contient les signaux UP et BTA pour un pad classique) 3-D1 (contient les signaux RIGHT et BTB pour un pad classique) 4-D2 (contient les signaux DOWN et SELECT pour un pad classique) 5-D3 (contient les signaux LEFT et RUN pour un pad classique) 6-Select 7-Control 8-GND 9-GND Je suis tombé sur le circuit du pad Avenue-6 avec 6 boutons à base de 3 74HC157 et 1 74HC163, dont le principe, très très grossièrement et sans prendre en compte le mode slow et l'auto-fire, serait de "reinjecter" les signaux des 4 boutons supplémentaires collectés avec un second 74HC157 (avec la même ligne Select et Control que le 1er 74HC157) dans les signaux en sortie du 1er 74HC157 en utilisant un 3eme 74HC157 mais avec la ligne Control à la masse. Le 74HC163 servirait à gérer la ligne Control des 2 premiers 74HC157 via la ligne Select du 3eme pour pouvoir faire le tri dans le signaux. On se retrouve donc avec ceci en signaux au niveau du connecteur mini DIN 8: 2-D0 (contient les signaux UP, BT1 et BT3) 3-D1 (contient les signaux RIGHT, BT2 et BT4) 4-D2 (contient les signaux DOWN, SELECT et BT5) 5-D3 (contient les signaux LEFT, RUN et BT6) Pour ne pas alors collecter les 8 signaux directions et boutons du 2P au niveau du 2nd 74HC157 de façon à se retrouver avec les signaux suivant: 2-D1 (contient les signaux 1P-UP, 1P-BTA, 2P-UP et 2P-BTA pour un pad classique) 3-D2 (contient les signaux 1P-RIGHT, 1P-BTB, 2P-RIGHT et 2P-BTB pour un pad classique) 4-D3 (contient les signaux 1P-DOWN, 1P-SELECT, 2P-DOWN et 2P-SELECT pour un pad classique) 5-D4 (contient les signaux 1P-LEFT, 1P-RUN, 2P-LEFT et 2P-RUN pour un pad classique) Pensez-vous que cela est jouable? Ou suis-je complétement à côté de la plaque (ce qui est fortement probable)?

J'ai revu un peu le design de la carte pour n'utiliser que des réseaux de résistances afin de limiter le nombre de composants avec un réseau de 10x47k + 1 broche commune et un réseau de 4x330R (8 broches). Le côut, sans les connecteurs et le câble DIN-8, reviendrait à environ 3-4€ (2,25€ pour la PCB). Les pistes sont en 16mil (0,4mm) pour l'instant, peut-être les affiner à 12mil (0,3mm)pour éviter tout cc? EDIT: J'ai tout passé en 12mil et ai revu le pinout du côté controles de façon à le faire coller à celui du Jamma (Select/Coin/Haut/Bas/Gauche/Droite/BoutonA/BoutonB/Masse).

Merci mais je dois avouer que je n'y connais pas grand chose en électronique (les bases de la fac sont assez loin). Mon idée est juste d'essayer de faire du copier/coller en essayant de gagner de la place. Utilisant la version light d'Eagle (limitée à des plaques de 10x8cm), il ne me sera pas possible d'envisager une plaque intégrant le peigne jamma, ceci en supposant pouvant arriver à un design fonctionnel ce qui est loin d'être gagné. Je pense donc que je vais y aller par étapes: 1- une PCB 1P fonctionnelle avec un câble mini-DIN 8 2 - une PCB 2P fonctionnelle avec un câble mini-DIN 8 (si possibilité de reproduire ou d'intégrer l'électronique du X-HE2) 3 - si "2" jouable, idem "2" avec ampli video THS7314 et ampli audio à base de LM380 avec la carte relié à un peigne jamma via des nappes. 4 - si "2" pas jouable, une carte 1P fonctionnelle avec ampli RGB et audio avec une cable mini-DIN 8 et en passant par le BUS de la console en utilisant la ref de connecteur samtec indiqué par Ichigo (env. 7cm de long donc OK pour envisager une carte avec Eagle light). Mais d'abord voir ce que donne la "1" dans un premier temps ;) Sinon une petite question concernant l'électronique: Sur la PCB du pad, il y a 2 condensateurs (1 chimique de 10µF et un céramique de 100nF) entre le 5V et la masse (protection du circuit?). Si je combine deux circuits sur une même plaque partageant les mêmes pistes de masse et d'alimentation, les 2 condensateurs du circuit du 2P sont-ils toujours nécessaires ou puis-je m'en passer, en ajustant au besoin les valeurs des condensateurs du circuit 1P?

J'ai finalement rajouté les résistances de 47k en utilisant un réseau de 8 résistances pour les contrôles sans que cela ne joue de trop sur la taille de la carte (env. 37x33mm) afin de reproduire le circuit du pad PCE. Il y a probablement moyen de faire beaucoup mieux mais cela devrait le faire pour connecter la PC-engine au panel de ma borne avant d'avancer sur le PCE2JAMMA complet.

N'ayant plus que ma borne en CRT chez moi, je branche ma coregraphx dessus tout en jouant au pad. Pour plus de confort, j'envisage de renvoyer les controles vers le peigne jamma de la borne pour profiter du panel de celle-ci. Vu la rareté des pads PC-Engine, je n'envisage pas l'option du hack pad, donc je pense essayer de me monter un petit circuit à base de 74157 DIP. Je devrais également récupérer sous peu un X-HE2 pour voir comment c'est foutu à l'intérieur afin de voir si je peux également envisager de brancher un second joueur. Du coup j'ai fait quelques tests avec Eagle (je n'ai jamais utiliser ce genre de logiciel avant) pour regarder à combien cela reviendrait avec oshpark. Pour l'instant cela donne ça. Je n'ai pas conservé les resitance d'env. 50k qui connectaient les pistes des contrôles et des pins 6 et 7 de la PCE au 5V afin de limiter la taille de la plaque. J'ai essayer de reproduire le connecteur JST des pads PCE afin d'utiliser le même cable au lieu d'en refaire un. Rien de très concret pour l'instant, il faudra que j'essaie sur une plaque test auparavant. Bien que je pense que cela aie déjà été fait auparavant, j'ai du mal à trouver beaucoup d'infos sur ce type de manip sur le net.

Ayant fait un bon break concernant le JV et donc le retrogaming depuis l'été dernier, je remet doucement le nez dans la bidouille oldies car un pote m'a ramené quelques hucards du japon (Adventure Island, Son Son 2 et PC-Kid 2). Je repasse donc par la case présentation: J'avais découvert votre site quand je souhaitais me monter un Ironclad MVS, j'avais reçu ici quelques réponses décisives pour mener à bien ce projet :). J'en avais profiter pour faire un tour des différents forums et avais vu des trucs de oufs sur les cartmodding SNES notamment. Bien qu'ayant toujours plusieurs consoles oldies chez moi, je ne tâte plus de temps en temps que du Neogeo sur la borne et de la Coregraphx. Je viens de refaire un petit tour du forum et suis tombé sur le Bomberman MS de Ichigo qui m'a bien laissé sur le cul (la master system ayant été ma première console de jeux avec quelques pepites comme WB in ML ou Godlen Axe Warrior) Pour revenir à la PC-Engine, n'ayant plus de CRT dans le salon, je joue sur l'écran de ma borne euro mais pour plus de confort de jeu et parce que la ludothèque PCE s'y prête bien, je voudrais me faire un adaptateur pour les controles (2 joueurs). Ne voulant pas sacrifier de pads, je vais directement partir de MC 74157, l'idée étant de mettre sur une même plaque test les contrôles, l'ampli video et tout renvoyer sur le peigne jamma de la borne. Faut que je vois quel solution utiliser pour le 2nd joueur, partir d'un doubleur de pad (X-HE2 ou twinpad) ou essayer d'en reproduire le circuit si composants génériques. J'en suis encore dans les recherches sur ce dernier point avant de le lancer dans la réalisation de l'adaptateur (à voir si j'utilise le BUS de la console pour les signaux audio/vidéo et l'alimentation de la console). Je suis de plus en plus fan de la PCE que j'ai découvert sur le tard, mais la barrière de la langue se révèle assez frustrante pour profiter au maximum de l'univers de certains jeux, je suis donc également en train de me renseigner sur les différentes possibilités de pouvoir jouer à des versions anglaises des différents jeux. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques possibilités pour les jeux Hucard (Everdrive, Hucard Ichigo...) Bon je retourne en prendre pleins les mirettes sur les différentes sujets.

Question pour les aficionados de la petite bombe de chez Nec. J'ai fait le RGB mod sur ma Coregraphx 2 (changement DIN5 par DIN8 avec ajout du 12V(9V?) sur la pin centrale et j'ai tout renvoyé dans la péritel comme il faut mais sans ampli pour les signaux RGB. Le rendu est nickel, nette, lumineux, colorés, plus de scintillement, etc... pas de pbs d'intensité des sigaux RGB qui crachent même très bien sur mon tube cathodique. Ce qui amène ma question: A quoi sert l'ampli video dans ce mod?!! Pour les ecrans LCD?

C'est exactement çà! Simple observation visuelle des PCBs de différents jeux. Cool que cela marche pour ton TSS Malodor68, bien joué :D Le fait de savoir à quoi servent les jumpers et différents CI fait que tu peux "improviser" un peu, dans la mesure du possible, lors de ta conversion si jamais les PCBs de la cartouche sacrificielle ne correspondent pas à celle du jeu visé sur mvs-scans.

Tu as des fichiers de 1Mo sur des eproms de 4Mo en C3 et C4. Cela peut-il être un pb? Je ne m'y connais pas trop à vrai dire (je débute!). Faut-il quadrupler le fichier dans ses cas là pour remplir toute l'eprom? Tu as peut-être un souci d'accés aux données stockées sur tes C3 et C4! Essai de mettre J16 en J12 pour voir? Cela a à voir avec la taille des roms en C3 et C4 mais je ne sais pas si il faut prendre en compte la taille du fichier ou la taille de l'eprom? Dans mon cas, j'ai utilisé des 27C800 pour C3 et C4 donc J12=OFF et J16=ON car l'eprom correspond à la taille du fichier (1Mo).

T'as utilisé quoi comme eproms pour C3 et C4, les fichiers ne faisant que 1Mo?

Oui, tu passes de J10 à J9, cela va avec le changement de taille de P1 qui passe de 1Mo à 2Mo su TSS. Il te faut également JV3 en ON juste en dessous du 74LS.. en haut. Et quand tu auras le 74LS08, il te faudra également JB3 en ON (il traine vers la gauche de P1. Pour la CHA board. La config est bonne.

Ce que je voulais dire, c'est que provisoirement, tu ajoutes une version DIP pour pouvoir jouer et que si jamais TI t'envoie des échantillons, tu remplaces le CI pour avoir un truc plus propre par la suite. Au final, cela coute le même prix ;)