SkUnK

Merci pour le partage.

Bien joué pour la recherche de panne méthodique. J'allais te proposer le même lien et quand j'ai vu le fond rouge j'ai tilté le rapprochement avec tes photos. Par contre attention c'est indiqué psp 2000 et 3000 pas E1000, vérifie bien que c'est similaire.

ça serait pas le spindle qui touche un peu en dessous ? j'ai déjà eu ce bruit caractéristique avec des ps1. Sinon le guide du chariot qui est usé et "dérape"de la vis sans fin. Ou encore au niveau de la poulie dont tu parles car ça fait vraiment un bruit d'engrenage plastique avec trop de jeux styles jouet pour enfant ou il faut remonter un ressort. Essaie de faire tourner le moteur du chariot désaccoupler voir, puis tu remontes élément par élément. Tu vas bien finir par trouver. Bon courage pour la recherche et le démontage.

Metro exodus à 10 balles, c'est pas mal. Rien d'aussi agressif niveau tarif dans mon coin.

Merci pour le partage, sympa le cadeau de noel. Je n'en aurais pas d'utilité pour l'instant car ma saturn est pucée par contre c'est une super alternative car les saturn ont tellement de revision hard qu'il est parfois pas évident de les modifier. Le seul truc c'est qu'on perd la possibilité de faire tourner les jeux nécessitant l'extension de ram. Crois tu qu'il est possible techniquement de faire un upgrade avec ram.

C'est bien ça. Je vais tenter de t'indiquer quelques infos supplémentaires auxquelles je pense. Niveau esthétique tu as aussi 2 différences sur le couvercle: le logo orange et la petite pièce en plastique transparente sur les jap et grise sur les pal. La grosse différence de ces bios est la région (normal) mais du coup aussi la norme vidéo. Avec un pal tu sera en pal 50 dans le menu et certains jeux pal te proposeront le Pal 60 au boot. Par contre avec un bios jap ou us tu seras direct en NTSC 60 dans le menu et donc pas de choix au démarrage des jeux donc problème avec les jeux pal 50 uniquement. (le bios jap comporte la langue français) Il me semble aussi que le modem est différent (33k vs 56k) mais bon ça.... on s'en cogne un peu. Ensuite tu peux trouver différente rev de carte mère. Les VA0 avec bios en 5V (à remplacer par 29F1610 ou 29LV160 avec une modif de plus). Celles ont un radiateur à caloduc et un ventilo à base métalique. Attention non compatible gdemu. Les VA1 avec bios 3.3V (à remplacer par un 29LV160). Celles ci sont les plus courantes en pal bien que j'ai déja eu une VA0 pal. On trouve aussi des VA2, celle ci n'ont plus la compatibilité milcd et le gdrom n'a plus de carte fille. Concernant les gdrom tu peux trouver des yamaha (principalement sur VA0) ou des samsung, je te mettrais des infos à ce sujet si ma mémoire revient

Alors non le freebios ne te permettra pas de lire les jeux gravés, tout simplement car les jeux gravés sur cdr utilisent une faille sur la console (mil cd). Du coup pas besoin de puce de de changer le bios pour ça. Par contre le bios freezone te permettra de lire des originaux d'une région différente de ta console. Certains bios custom comme celui de japanese cake te permettront d'autres fonctionnalités. Regardes sur ce post j'avais mis qq infos.

Tu as bien raison, les pandora c'est vraiment pour dépanner ou alors pour du lcd. Celle que j'ai (la v3) fonctionne bien mais le rendu n'est pas top sur toutes les roms. Pas de pixel perfect et son qui sature. Donc à moins que les modèles + récent soient mieux tu auras un meilleur rendu avec ta mvs sur la nac.

J'avais pas vu ta question. Je te dirais ça dépend de l'état et de l'épaisseur de la couche de poussière mais si ça marche ne touche pas ou alors juste un coup d'air et de pinceau pour virer l'excédent de poussière. De toute façon si tu veux vraiment nettoyer à fond la platine c'est démontage et brosse à dent humide. Sur la platine hantarex que j'ai retapé je l'ai carément passé sous l'eau avec cilit et brosse à dent avant de faire le capkit et tht démonter car on ne voyait même plus la couleur du pcb. Je sais pas trop si c'est conseillé condos chimiques et tht en place en place. Pour le reste de la borne et des câblages, prises ... le cilit bang et la micro fibre seront tes amis dans la douche, c'est le seul truc qui enlève efficacement la crasse bien grasse et la nicotine. Attention ça attaque un peu les mains au bout d'un moment.

Oui c'est le terme qui semble correspondre à ce soucis, en français on pourrait dire que l'écran "pompe". C'est un "défaut" normal sur les crt, je le remarque aussi sur mon trinitron (KV29CL11B) avec la snes en particulier (qui a des niveau rgb assez élevé), mais c'est beaucoup plus léger. C'est bien un problème de saturation, et sur les platines MS9 il y a un petit circuit de régulation nommé ABL (Aperture Beam Light). Je pensais qu'il déconnais et c'est pour cette raison que j'ai changé la platine. Peine perdu car toujours pareil, ça parait peu probable d'avoir le même défaut sur 2 platines. Tu as raison je vais essayer de reprendre le réglage de zéro. Voici une prcédure si ça peut aider: (comme d'hab je prendrais des photos dès que j'aurais le temps) Réglage du sreen (ou G2) sur la THT: Sans source vidéo, réglage de luminosité au min, augmenter progressivement le potard screen de la tht jusqu'à la'apparition d'une trame grise puis revenir légèrement afin que l'écran soit bien noir. Ensuite on peut rebrancher une source vidéo afin d'ajuster la luminosité (attention sur MS9 2 réglage, le premier sur la platine et le réglage fin sur la télécommande). On peut maintenant réglé le potard focus de la tht afin d'obtenir une image nette. Réglage des couleurs: 2 réglages possible, cutt off et gain. On va commencer par les cutt off (correspond en fait à régler le point d’extinction du faisceau d’électrons de la couleur concernée) Donc on retire à nouveau la source vidéo puis déréglage temporaire du screen afin d'avoir la trame grise. Ensuite on règle les potards de cutt off situés sur la platine afin d'obtenir un beau gris. Chaque potard aura son réglage selon la couleur inutile de vérifier leur valeur. Une fois que c'est ok on rebaisse le potard screen pour avoir un beau noir à l'écran. On peut maintenant rebrancher une source vidéo pour terminer les réglages, l'idéal est une mire MVS permettant l'affichage de quatre carré un rouge, un vert, un bleu et un blanc. Le but est maintenant d'ajuster les potards de gain afin d'obtenir des belles couleurs et surtout un blanc pur. Avec l'autre mire MVS (quadrillage) on va pouvoir régler la géométrie de l'écran, sachant qu'il faudra probablement retouché à la géométrie n cas de changement de système. Ouvrir une bonne bière et la déguster devant son écran réglé aux petits oignons

rklok ? c'est le genre de description qu'il met. Tu as pris celle de la semaine dernière ? Cool pour ton acquisition, un beau rêve de gosse qui se réalise, ça fait plaisir. Une borne c'est un peu le graal pour les gamers passionnés par l'age d'or du jeux vidéo. Tant pour l'objet que pour les jeux. Qu'as tu prévu de faire tourner dessus ? restauration ou modif prévue ? Si tu as d'autres questions n'hésites pas si je peux t'aider car le monde de l'arcade c'est pas évident au début quand on est novice. Après c'est comme tout, quand on aime on apprend. D'ailleurs merci à redfield et nekoma pour leur précieux conseils à l'époque, sans qui je n'aurais sans doute jamais sauté le pas. Déja faut que je fasse des photos des clefs/barillets et du passage en stéréo car ça intéressais aussi nono.

Hehe je me doutais que ce petit détail allait t'interroger. Je ne pourrais pas te donner des certitudes mais plutôt ce que j'en ai retenu. Sur les "combo" MS9, ce sont quasi toujours les mêmes tubes s'ils proviennent de candy : des toshiba A68KJU96X On retrouve aussi des tubes hitachi et mitsubishi mais plutôt sur les racecab. Le type du châssis dépend surtout de sa borne de provenance, par exemple: MS9-29A Sega New astro city MS9-29T Taito Egret 2 Entre ces 2 variantes c'est le system de degauss qui diffère. Il existe d'autre variante, MS9-29S, MS9-29SU... On retrouve aussi du MS9-29 sur konami windy 1. Après il y a aussi des différences sur les chassis au niveau de la sélection 15/24 kHz, certains sont auto et d'autres nécessitent le déplacement d'une prise.(j'ai les 2). Il y a donc différent n° de série sur les chassis (0575C1, C2, D1...) aucune idée si une rev est + fiable qu'une autre ou si cette rev est liée à un type de combo (tu me suis encore ) Pour conclure je dirais qu'aujourd'hui difficile d'avoir la certitude de trouver tel ou tel châssis dans une borne sans l'ouvrir pour voir. Car tout étant interchangeables et vu l'age du matos, il ne serait étonnant que le châssis / tube ou les 2 n'est pas été remplacé par ce que l'exploitant avait sous la main. D'une manière générale les MS9-29 sont réputés comme fiables et délivrent une très belle image. Ils sont aussi très bien documentés et donc "facilement" réparable. HS my life : Mais on est jamais à l'abris, pour mon expérience je n'est jamais trouver pourquoi sur ma nac l'image zoom en fonction de la luminosité de l'affichage (blooming) et ce malgré le remplacement de la platine et divers réglage. J'en suis à me demander si ça vient pas du tube... dommage car a zéro marquage. Aucun problème de ce type sur ma blast (MS2931) ou NNC (D29C051). En vidéo ça parle mieux, depuis avec réglage c'est mieux mais toujours la sur les jeux ou il y a es flash.

Et tu as cru celle qui t'as dit ça !!! Mais c'est sur que les femmes préfèrent les petites b.........ornes, ça prend moins de place. MS9-29 oui mais laquelle MS9-29A, MS9-29T ou MS9-29S... Jamais testé de MS8, attention juste au MS8 29 car il me semble que c'est une version un peu hybride avec un yoke modifié pour passer sur un tube 29", du coup il peut y avoir des soucis de réglage au niveau taille d'affichage max. C'est à dire qu'avec certaines résolutions l'image ne remplira pas l'écran.

Ce que j'ai compris des clés / barillets sega : Les générique comporte un n° seulement composé des chiffres ex 5380, 5575.... utilisées sur les portes d'accès à la borne Les clés unique avec un n° type S12345 sont les clés de sécurité utilisé sur les cash box. (normal le technicien n'avait pas accès à la thune :)) Après pour les type ça dépend des générations de bornes, du coup la technologie et design clés / barillets évolue avec. Valable pour les génériques aussi bien que sur les unitaires. Par exemple ce que j'ai sur mes bornes: Type 5380 utilisé sur les astro et new astro city. 2 pour le panel (oui 2 serrures donc 2 clef mini ) , 1 pour la trappe d'accès pcb et 1 dernière pour la trappe du monnayeur. Système magnétique dans la clé. Type 5575 utilisé sur blast city, net city et les 1ères new net city 1 pour le panel, 1 pour la trappe d'accès pcb et 1 dernière pour la trappe du monnayeur. Système de trou conique sur la clé Type A001 utilisé sur New net city 1 pour le panel, 1 pour la trappe d'accès pcb et 1 dernière pour la trappe du monnayeur. autre système Tous ces ensembles sont identique en terme de dimension et sont donc interchangeable. Bref avec des photos ça sera plus parlant, je fais ça dans le week end.

j'avais zappé, tiens regarde ici. Il indique "on C/AGS-CPU-01 trace goes under display connector." Quelle ref à ta cm ? Edit: Une autre méthode.

Toujours pas test de mon côté. mais j'avais choppé un schéma de montage, je le post quand je le retrouve.

Merci pour les détails de tes avancées, super projet. Bon courage pour la suite.

Pas monté celle ci encore.

J'en enfin reçu les receiver 8bitdo Niveau packaging, seul le nes est différent. Ils sont tous fourni avec un câble micro usb permettant la connexion à un pc pour upgrade du firmware (mais pas que) Le petit bouton permet de lancer une association avec une manette. La finition est plutôt bonne et pleins de petits détail rappelle la construction des connecteurs d'origine. Je les ai tous testés (sauf nes/snes mini) avec manette disposant des pcbs customs 8bitdo (voir précédent post à ce sujet), avec manette SF30pro, dualshock 4. Et pas eu de soucis hormis un maping étrange des bouton sur la md avec la SF30. Mais ces receiver permettent aussi l'utilisation 'autres manettes comme wii mote, wiiu pro gamepad, joy con, switch pad pro, xbox one (bt), dualshock 3 et surement d'autres. La bonne surprise pour moi a été de voir que lorsque l'on branche en usb un de ces reciever sur un pc il est reconnu comme manette x360, j'ai pu tester plusieurs manettes sur pc sans soucis, la ds4 avait même les vibrations. Par contre testé sur switch, mais ça ne fonctionne pas. * Faut vraiment que je fasse la poussière Du coup j'ai aussi monté le pcb 8bit do sur une manette SFC. Rien à redire sur le montage par contre lors des essais sur une soirée de jeux j'ai eu plusieurs fois ou la manette s'est éteinte sans raison. A voir après nouvelle charge. Niveau finition c'est parfait aussi, la recharge se fait par une mini prise bipolaire.

Oui la miss l'a aussi pris. On dirait vraiment le même design que les legoland espace fin 80, d'ailleurs les premiers étaient comme ça sans visière sur le casque. Ensuite il y a eu une variante avec visière et partie blanche sur le corps, puis les M-tron, blacktron .... Bref ça nous rajeunit pas

Effectivement ça a un coût non négligeable, surtout si on veut équiper toutes ces machines avec 2 manettes et 2 receiver. Mais ça reste raisonnable pour 1 machine et puis faut bien se faire plaisir L'avantage étant aussi dans le fait que tu peux utiliser une seule manette snes par ex sur toutes les machines en attendant de modifier les autres. je me souviens plus des fdp, c'était du china e-paquet donc pas trop cher. Les receiver sur ali sont un peu moins cher, entre 10 et 15 fdpin selon le modèle.J'ai pris nes, snes, md et nes/snes classic mini wiimote... Il faut aussi rajouter la manette donneuse si tu veux garder les manettes filaires en plus. Privilégier des manettes dont le fil est malade ou trop court (manette jap).

Environ 19€/ pcb, j'ai commandé sur le site officiel, d'ailleurs ils font aussi saturn et ps, mais pas encore de receiver. https://shop.8bitdo.com/ Par contre les receiver j'ai pris sur ali car moins cher. Vivement qu'ils fassent un receiver pour N64, afin d'utiliser autre chose que les manettes d'origine dont le design et l'ergonomie ne m'ont jamais convenu. Pour garder le côté officiel d'une manette je dirais oui, surtout depuis qu'ils ont revu les design suite plainte de nintendo. Les nouvelles SF30pro par exemple, perso j'aime pas trop même si ça rapel la GB. Par contre la SF30pro reste un bon choix pour la switch, avec les "officielles" transformées tu seras limité sur les jeux "non retro" qui demande les 2 stick analogique par ex. Bien que l'on puisse changé le mapping du Dpad en équivalent switch pro Dpad, stick gauche ou droit.

Yes j'ai vu les retro bit noire et bleu transparent, la bleue me tente bien. Ils ont aussi fait des style hori pour N64.

Réception de 3 pcbs 8bitdo qui permette de transformer une manette filaire en sans-fil. J'ai pris MD, Nes et Snes. *Concernant la nes et snes il y a 2 variantes de pcbs : pour manette d'origine ou pour manette nes/snes classic mini. ça tombe bien, j'ai trouvé dans l'été une manette MD 6 boutons avec le fil en mauvais état. Je vais commencer par celle ci. Voici le contenu de la boîte: le pcb avec batterie (180mAh d'ailleurs alors que sur la notice c'est marqué 230mAh) un tournevis un câble usb - micro usb plat. un petit cache pour la led une notice Niveau installation pas plus simple, on ouvre la manette puis on vire le pcb d'origine avec son fil. On met le nouveau , on ferme et c'est fait En Charge avec le câble micro usb, l'intégration est parfaite. Voici la notice avec les différents modes de fonctionnement. (pas moyen de mettre la photo dans le bon sens ) Niveau compatibilité c'est plutôt pas mal, un peu comme la SF30pro: Switch Android Windows 8bitdo retro receiver (n'importe quel modèle) Pour l'instant j'ai test qu'avec la switch, synchro sans soucis, la manette est reconnu comme une switch pro. Juste un doute sur la capacité de jouer en charge, la manette s'est dé-synchro. (après la batterie était à sec donc à réessayer) J'attend maintenant le retro receiver MD. Pour conclure je suis plutôt content de mon achat, ça permet de conserver la sensation d'une manette d'origine tout en la modernisant. Surtout dans le cas des manettes MD 6 boutons, je les préfères vraiment aux 3 boutons sauf ce bordel de câble beaucoup trop gros et rigide sur la 6 boutons. Du coup on supprime ce défaut. A voir dans le temps la durée de vie des batteries, d'ailleurs si l'autonomie n'est pas suffisante, je pense qu'on peut la remplacer très facilement car il reste de la place. Je ferais un retour sur les 2 autres.

C'est bien ça.