chomel

Bon, en attendant de tester sur une TV cathodique ou même un autre écran LCD, j'ai tenté autre chose. Comme j'ai lu que des défauts typiquement comme celui-là pouvait venir du fait que la vidéo composite et le SYNC arrivaient sur le même pin 20, j'ai monté un filtre pour jarter le signal video et garder que le SYNC (c'est le CSYNC je crois).  Je suis pas sûr d'utiliser les bons termes pour décrire tout ça, mais je me comprends  :-P

Je me suis inspiré du site mmmonkey notamment et des photos du site retrogaming cables et des infos sur la puce.

Ça fait un joli montage mais le résultat reste le même. Trop déçu. J'y croyais trop...

C'est vrai, j'utilisais un triwing que j'avais acheté sut internet à 2 ou 3 boules. Mais un jour, j'ai eu besoin d'un embout particulier pour démonter un téléphone portable. J'ai pris un kit avec des embouts TIVOLY (cocorico !) qui contenait un embout triwing. Depuis, je n'utilise que ça !!! Quand tu démontes une gameboy, t'as juste changer d'embout par exemple.

Alors j'ai bien reçu les miens hier (j'en avais commandé 4 étant donné le prix) et je suis en tout point d'accord avec Tatsui.

Perso, j'ai testé avec une MD pal des familles ainsi qu'avec qu'une Super switchée.

Résultat des curses, on peut choisir le format Pal ou NTSC, la résolution de sortie via des petits switchs en façade, mais la ou il y a un gros hic, c'est au niveau de l'input-lag. C'est proprement injouable.J'ai testé avec Castlevania Bloodlines Pal, Starwing US, Street World Warrior Jap, Mario Kart Pal, SMW Pal , bref que des jeux que ma cop's et moi connaissons sur le bout des doigts et c'est juste injouable.

Je pense surtout que ce produit est destiné a faire tourner un magnéto ou un lecteur DVD. S'il y a une interaction homme/machine, ce n'est juste pas possible.

Voilà, j'ai gaspillé 20€. :mrgreen:

Merci pour le retour aussi. 

Remonte d'une page et tu verras que Tatsui l'a déjà fait.

Oui, j'ai vu les images. Mais pensais à truc un peu plus complet. Et surtout avec cette histoire de temps latence.

Dites, les boitiers SCART --> HDMI, ce serait possible d'avoir un retour dessus. J'en entends beaucoup parler sur internet, mais j'aimerais bien savoir ce que ça vaut. Il parait que ça rajoute du temps de latence... Bref si quelqu'un pouvait en parler vite fait ce serait cool.

Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je teste sur un écran cathodique, mais il n'y en a plus chez moi.

Avec les câbles d'origine? (enfin sauf pour la 64, hein...)

Alors gros UP. J'avais lu des gars qui avait eu le problème. J'imagine que ça existe aussi pour le backlight si les écrans AGS-001 et AGS-101 ont la même épaisseur.

J'ai essayé de frontlighter une deuxième GBA et là, j'ai eu beaucoup plus de mal à la refermer. Et quand j'y suis arrivé, il y a avait un composant qui appuyait sur l'écran et ça faisait une tâche noire. En essayant plusieurs PCB, je me suis rendu compte que le problème était double. Le composant qui appuie sur l'écran, c'est l'oscillateur de fréquences (je crois qu ça s'appelle comme ça). Il en existe 2 types comme on le voit sur les deux photos.

Le composant noir est un peu épais que celui en metal et appuie donc plus sur l'écran (logique !)

Le second problème vient tout bonnement de la coque. Parce que que ce soit avec l'oscillateur noir ou en metal, le composé appuyait toujours trop sur l'écran. Du coup, il a fallu poncer (et à la main s'il vous plait) la coque pour que l'écran soit moins proche de du PCB. Alors que je n'en ai pas du tout eu besoin pour la première GBA. Résultat, à force de manipuler mon écran, j'ai pété le système d'éclairage (trop content).

Pour l'oscillateur, il me semble que le versions AGB-CPU-10 ont un oscillateur en metal, pour les versions antérieurs, c'est plus souvent le noir mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une généralité. Par contre pour les coques, je sais pas du tout.

Ben le truc, c'est que cet écran rend très bien avec la SNES et la MEGADRIVE. J'aimerais bien tester avec un câble RGB gamecube officiel, mais bon, ça court pas les rues... sans parler du prix

Après, y a des truc comme retogaming cables en Angleterre qui font apparemment des bons câbles, mais à 20€ le câble avec l'envoi... ou celui à 30€ de haute qualité de chez Okatu Store... Mais honnêtement, je sais pas si j'en suis là... Ce serait cool de pouvoir les essayer avant d'acheter...

Non, mais sinon, je pense qu'il va falloir que je choisisse entre composite ou RBG avec parasites...A moins que je trouve un truc pour enlever ces parasites, mais je crains que ça ne dépasse mes compétences...

LCD. Donc je m'attends bien à ce que soit pas parfait.

Mais pour la super nintendo et la megadrive, j'ai pas ces parasites. Et puis, pour la gamecube avec le câble composite c'est pas super net, mais y a pas de parasites non plus...

Bon, alors j'ai remplacé le câble pas blindé par un plus court et avec un blindage. J'ai gardé le bout de péritel et le bout qui va dans la console.

Résultat: les parasites sont toujours là... Est-ce qu'ils ont diminué, ces %*µ#@€§ de parasites? C'est assez dur à dire...

Je sais vraiment pas de quoi ça pourrait venir... J'ai pensé un moment que ça pouvait venir des bouts de câble qui trainent voir des pattes des résistances ou condos qui trainent, mais je vais pas foutre de la gaine thermodurcissable partout quand même...

Merci Pow.

Ouais, j'ai vu qu'il y avait des mods à la LOCA. Mais, j'ai préféré opter pour celui-là pour plusieurs raisons:

- le rendu avait l'air mieux qu'avec un frontlight ajouté et collé (mais bon, les photos ne rendent pas forcément justice), mais sur ceux à la LOCA, y a comme un quadrillage

- le coup de la colle, ça me paraissait trop délicat, on peut flinguer définitivement l'écran, les bulles d'air, le séchage...

- sur les frontlight qu'ils vendent sur les sites, on voit les lumières en bas au niveau des LED, tu sais comme sur les backlight gameboy

- rajouter une lumière en laissant l'écran d'origine, certains l'ont fait est apparemment, ça bouffe le piles. Les écrans des GBA SP sont apparemment moins énergivores (mais bon, ça je le verrai avec le temps)

- et puis, les écrans des GBA SP, sont déjà tout fait, pas besoin de rajouter quoi que se soit...

Voilà une image que j'ai trouvé sur le site de HAND HELD LEGEND,d'une GBA moddé à la LOCA par un gars qui fait des tutos sur internet. Je trouve que ça donne moi envie.

Et voilà une image avec un écran AGS-001, celui de mon mod.

Mais si un jour tu fais un mod à la LOCA, on pourra comparer directement.

Ayant rapidement renoncé à trouver un écran backlight AGS-101 à cause du prix, je me suis tourné vers un mod avec écran frontlight des GBA sp AGS-001 les plus répandus.

Par contre l'adaptateur pour relier un écran Frontlight est lui moins répandu. Apparemment, de ce que j'ai lu, c'est plus ou moins le même que pour les backlight mais avec une résistance en plus ou un truc dans le style. Comme pour le backlight il y a un adaptateur 32 pins (en photo en dessous) et un 40 pins.

J'ai trouvé sur ebay un mec en Chine qui en faisaient. Il m'a fait 2 adaptateurs, 2 vitres de protection en verre, 3 cache-piles (je lui en avais demandé 2, mais comme il avait pas la seconde couleur, il m'en a mis un de plus sans me prévenir, le gentil  :-P ) et deux films protecteurs d'écran en cadeau, le tout pour 28€, port compris.

Je m'étend pas sur le mod, car c'est le même que pour le backlight (hormis le câble à souder sur la carte-mère) et celui de SkUnK est très bien fait. Par contre si vous n'avez pas de dremel et que comme moi, vous vous retrouvez à faire la découpe avec une lame de cuter, vous allez galérer votre maman  :mrgreen: . Dernier truc, le câble de l'adaptateur, il faut le relier au la capa 56 du bon côté (pin 2 sur la photo).

Voilà. Pour le résultat, c'est excellent. Je vous laisse admirer, même si sur les photos, c'est surtout la médiocrité de mon appareil photo que vous allez pouvoir admirer. Enfin, la vidéo dans le noir, montre quand même que le mod marche bien.

La noire est la modifiée. La blanche non.

La vidéo à côté d'une GBA SP.

https://www.youtube.com/watch?v=cJd38MMuhSY

Pour terminer, je dirai que j'ai trouvé beaucoup d'infos sur ce site: https://gbatemp.net/threads/ags-001-screen-light-assembly-into-og-gba-mod.368171/ On y trouve aussi plein de photos de bien meilleure qualité.

Je tiens enfin à dire aussi que dû à la multitude d’événements sportifs de ces derniers temps, les vacances et à la consommation excessive de bières qui va avec, ce mod a été réalisé sans bière...

Ouais, c'est clairement le blindage qui est... inexistant...  :mrgreen: Pour les parasites, c'est des espèces de fines bandes diagonales, genre bruit de fond. C'est plus facile de comprendre en video.

https://www.youtube.com/watch?v=F9SsNzxHVwg&feature=youtu.be

Bon je vais laisser ça de côté un moment avant de réfléchir à ce que je peux faire ou si j'achète un super câble. D'ici-là, je me demande ce qui est le mieux RGB avec parasites ou composite?  :mrgreen:

Il y a peu j'ai acheté un câble pas trop cher qui devait envoyer un signal RGB (genre de câble dont on parle là). J'ai quand même voulu ouvrir pour vérifier le câblage, j'avais lu que que des fois c'était des faux RGB parce qu'il manquait un fil dans le câble.

Bref, une fois ouvert, j'avais du faire des modifs parce que l'image ressortait automatiquement en 16/9 il me semble. J'ai donc refait le câblage officiel.

Je pense que je ne l'ai pas vu tout de suite parce qu'à l'époque j'avais une télé minuscule, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a des parasites (dur à expliquer) qui n'existent pas avec le câble RCA (bien que l'image soit plus moche en composite). J'ai tout démonté et tout vérifié (résistances et capas). J'ai même tout mis à la masse (pins 5, 9, 13, 17, 21; 4 et 18) parce que je ne l'avais pas fait. Ça ne change rien.

Donc la question que je me pose c'est d'où viennent ces parasites? De la médiocrité des fils qui sont dans le câble? Parce que j'ai testé tous les composants, la continuité... Et là franchement, là je vois pas autre chose...

Est-ce que quelqu'un a une idée?

Ben en fait, je sais pas. Ça me branchait bien à l'origine mais bon je sais pas trop... si on y voit moins bien... Peut-être que j'y penserai du coup quand mon néon grillera...

Yo Safur. Juste une question. Ça donne quoi au niveau des piles? C'est équivalent ou elles durent plus? Moins longtemps qu'avec le néon pourri?

Ouais, c'est sympa, je saurai pour la prochaine fois. J'avais déjà eu des échanges avec le gars. Un type sympa.

Et puis je savais pas si le tien était fini ou non.

Et puis je voulais pas trop t'embêter non plus vu que jet'embête déjà pour le backlight. ;)

Y a autre chose aussi qui montre que c'est contrefaçon. Sur l'étiquette de chaque jeu GBA original, il y un numéro à 2 chiffres poinçonné. Si y a pas le numéro, c'est contrefait. Par contre certains jeux contrefaits ont le numéro, donc on ne peut être sûr que s'il n'y a pas. Et puis, pas évident de voir un truc si petit sur une photo mais on peut demander au vendeur.

De toute façon, le meilleur moyen ça reste d'ouvrir. J'en ai récupéré des contrefaçons il y a quelques mois, mais j'aurais dû le repéré à 10 000 à cause du logo (http://www.ultimate-consoles.fr/topic/18230-contrefa%C3%A7ons-gba/).

Après 107h de Final Fantasy Tactics, les sauvegardes tiennent toujours.  :mrgreen:

Bon le temps et l'expérience auront répondu à mes questions.

Certains jeux PAL demandent de choisir la fréquence. Pour forcer les autres, il faut laisser B appuyé pendant la présentation du logo (je savais pas  :mrgreen: ).

Vu que je fonctionne en RGB maintenant, ça n'avait rien à voir.

Par contre je vois qu'à certains moments ma télé n'aime pas trop le 60 Hz. L'image saute en général au début du jeu, lors d'écrans de transition noirs (genre entre les présentations de éditeurs ou des trucs dans le style), mais jamais pendant le jeu ou une cinématique.

C'est donc un peu pareil que lorsque je force ma SNES à fonctionner en 60 Hz, sauf que dans ce cas, l'image saute quelque temps puis ça s'arrête (parfois en 10 secondes, parfois au bout de 5 minutes) et que là ça saute pas que sur les écrans noirs.

Pow en avait parlé dans ce sujet: http://www.ultimate-consoles.fr/topic/17409-tuto-gbr%C3%A9tro-eclairage-et-pro-sound-mod/

C'est un ampli pour augmenter le son en sortie du haut parleur. C'est un mec qui fait ça en Russie.

https://www.tindie.com/products/antonveretenenko/gbamp3-sound-mod-for-game-boy/

C'est assez cher mais j'ai quand même voulu essayer.

Je vous laisse juger (mon premier essai de Windows movie maker  :-P )

https://www.youtube.com/watch?v=bgHkaqLuQJ0&feature=youtu.be

Le résultat est celui attendu (si si). Le son sort bien plus fort. Voire trop, monté à fond, pour que le haut-parleur le supporte. A un volume assez fort la console vibre un peu (c'est marrant). Sinon sur les parasites et autres, comme je suis pas expert en GAMEBOY, je peux pas dire quel est le gain. Pareil pour la durée des piles qui apparemment est allongée vu qu'il s'agit d'un ampli plus récent et moins énergivore.

Enfin le moment le plus sympa, c'est quand il faut refermer la gameboy avec tout ces fils. Enfin, j'ai quand même moins galéré qu'avec la puce 74truc pour la biversion.

Pas un mod essentiel. Mais bon...

Bon voilà,

J'ai une Gamecube PAL pucée (merci ltmars). Je me pose plein de questions sur les histoires d'affichage et de région de jeu à préférer.

Déjà, une question bête, est-ce qu'il y a une différence de fréquence entre les jeux PAL et NTSC comme pour les SNES ou Megadrive ou autre? Je demande parce que ma télé ne supporte ni ma SNES ni ma megadrive en 60 Hz. Pourtant, les jeux NTSC de ma gamecube passent sans problème.

Est-ce que le fait qu'elle sorte en composite contrairement à la SNES et à la megadrive qui sortent en RVB, ça peut jouer?

Sinon, pour certains jeux européens, ils demandent si on veut un affichage en 60 Hz ou en 50 Hz? Mais bon, ça fait vraiment une différence? Parce que je ne l'ai jamais vraiment vue...

Et du coup, pour un jeu, il vaut mieux prendre sa version PAL ou sa version NTSC? (ça fait vraiment une différence?)

Jai acheté une gameboy qui avait ce problème. J'ai testé l'écran sur une autre GBA SP. Il se trouve que l'écran fonctionnait très bien. Par contre je n'ai pas pu dire qui n'allait pas sur la carte mère tellement tout est oxydé...

Donc je ne peux apporter grand chose si ce n'est de te dire de tester l'écran sur une autre console (si tu peux) pour écarter la théorie de l'écran HS.

Bon alors, j'ai dessoudé la capa pour la mesurer. Les 100 µF étaient bien au rendez-vous. Donc j'opte plutôt pour la soudure sèche. Je regrette juste de pas avoir testé la console sans la capa pour voir si le résultat était le même. Mais bon, j'ose pas la redessouder parce que j'ai tellement galéré à lui sortir les pâtes, j'ai fait fondre tellement de verni sur le circuit...

On va dire problème résolu et pi c'est tout !