chomel

Bon, moi, y a autre chose qui me chiffonne... De mémoire, s'il n'y a pas le filtre polarisant entre l'écran et le panneau lumineux, y a pas d'image qui apparait sur l'écran, juste de la lumière... Pourtant sur ta vidéo, y une image même quand tu vires le filtre. Donc, je pense que tu as déjà quelque part un filtre qui polarise entre le backlit et l'écran...

Exact, j'avais pas vu qu'à la fin, tu le faisais passer sous l'écran... Je sais plus quoi dire... Je cale perso. Il faudrait qu'un autre ultimateur t'aide ou écumer les forum qui parlent de biversion pour voir d'autres ont déjà eu le problème... Désolé.

Punaise et ça fait la même chose avec le filtre entre l'écran et le backlight quand tu le tournes, j'imagine?

Ben oui, parce que s'il était pas au bon endroit, je crois que t'aurais rien sur l'écran...

Ben tu sais, juste tu fais des tests de continuité, pour voir si ce qui doit être en contact est bien en contact et ce qui doit plus toucher ne touche plus. Tu peux même vérifier si y a pas de coupure sur la plaque de l'Hex inverter.

En reregardant tes photos, on arrive pas à voir si les pattes ne sont bien plus en contact avec la carte mère (d'où le scotch)... mais je suis toujours septique parce que ça à l'air d'être soudé comme il faut et puis si tu as en plus testé en soudant avec des fils. Et puis la puce fait son boulot, c'est le filtre qui n'a pas l'air de faire pas le sien...

Ouais franchement, à l'époque j'avais eu des petits soucis (que j'ai fini par régler), ils avaient répondu à côté de la plaque en me disant que c'était normal si toutes les couleurs étaient pas bivertées que c'était un conséquence normale... Alors que non en fait... Très sympas, mais pas forcément tous calés.

Franchement là, je cale. Mais si tu pouvais faire une petite vidéo de quand tu tourne le filtre dans tous les sens et que ça change pas...

Après, niveau circuit (même je pense pas que ça vienne de là), je mettrais un peu de scotch d'élec pour être sûr que les pattes que t'as soulevées du connecteur de la nappe ne touchent plus du tout les contacts en dessous.

J'imagine aussi que t'as testé toutes les connexions au multimètre?

Tu devrais faire une vidéo où tu tournes le filtre et rien ne se passe pour leur montrer; ce serait plus parlant.

Désolé, mais franchement, là, je sèche... Il me semble bien que j'avais dû tourner le potar pour le contraste et que c'était vachement sensible, mais si ça change pas d'un poil quand tu tournes le filtre, je vois pas...

Demande au mec d'Hand Held Legend, même si ses connaissances sont parfois un peu limitées, il aura peut-être déjà eu le soucis...

Ah et question bête (même si je suis pas sûr que ça change quelque chose), t'as enlevé les films de protection du filtre?

Et dernière question, t'as suivi quel tuto?

Bon alors, dans mon kit, y avait pas de condo mais une résistance (qui maintenant est directement avant le câble au niveau de l'écran lumineux).

Franchement, si c'est pas le filtre polarisé je vois pas. Parce que niveau "circuit", t'as bien le résultat attendu avant que le filtre ne remette ça en place.

Une bonne façon de tester, c'est de mettre de la lumière derrière le filtre et de tourner.

https://www.youtube.com/watch?v=fvst2qWqDrE

Peut-être qu'il faut tourner le filtre pour le faire changer de face. Enfin, j'imagine que t'as essayé tout ça... 

Non, j'ai trouvé que pour color, pocket et advance, mais pas DMG. Et puis, j'avais envie de réparer dans la mesure du possible sans utiliser de nouvelle pièce et puis, j'avais une échéance et pas la temps d'attendre un envoi.

En tout cas, je viens de relire les posts et POW avait vu juste dès le début

Tu peux essayer de faire des photos de près des PCB ? Voir le niveau d'attaque des circuits par les piles.

Aussi une belle photo du connecteur ;)

On peut toujours sauver une DMG !  :mrgreen: 

La preuve !!!

Bon ça y est c'est terminé. Franchement pas simple.  2 pattes qui ont pété à l'angle auxquelles j'ai dû soudé des fils, c'est moche, j'ai fait ce que j'ai pu mais le résultat est là: tout marche. Disons que c'est moins flex quand t'insères une cartouche mais ça marche.

Photos  :mrgreen:

Merci Skunk, c'est cool, je le saurais pour la prochaine fois. En attendant, je me suis lancé dans l'un des trucs les plus chiants de ma vie: j'ai dessoudé le port cartouche, enlevé les contacts. Ensuite je les brosse un par un pour enlevé le dépôt et je les réétame au fer à souder...

Le plus sympa, ça va être de remettre les contacts dans les trous vu comme j'ai dû les tordre !!!

Merci pour la réponse Jancky.

Alors le problème évolue. Déjà, j'ai sorti mon lecteur de cartouche de la CM. J'ai vu plusieurs possibilités pour faire disparaitre le dépôt. Comme l'eau oxygénée effectivement ou des mélange à base de vinaigre et produit vaisselle. Bref, ça c'est pas ce qui me parait le plus compliqué.

Le truc c'est savoir comment réétamer les connecteurs sachant que j'arrive pas à les sortir (ben oui, je pensais les sortir un par un et le réétamer au fer à souder). Enfin quand je dis réétamer, ça peut être n'importe quelle solution qui permettrait de protéger le cuivre de l'oxydation tout en gardant le contact possible avec les pins des cartouches.

Bon,finalement, plus d'un an après c'est reparti: les mêmes bugs.

En regardant plus en détail le lecteur de cartouches, il a des dépôts verts (vert de gris) au niveau des contacts qui sont apparus (réapparus?). Déjà, si je dis pas de bêtises, ce dépot, c'est un oxyde de cuivre, non? Si déjà quelqu'un pouvait me confirmer ça...

Bref. Alors voilà , les connecteurs sont couleur argent à l’origine. Mais ça c'est qu’un revêtement parce que quand on gratte ça devient couleur cuivre. Un revêtement en étain, non?

Le plus embêtant c’est pas sur cette face, c’est à l’intérieur. Comme y a du dépôt, impossible de faire connexion avec les pins de la cartouche comme on le voit ici. Du coup, ça pourrait expliquer que certains jeux ne passent pas, ce qui voudrait dire que ceux qui passent n'utilisent pas les pins vraiment oxydés.

Bon alors si j'ai tout compris... il faut que je gratte la surface pour enlever le dépôt et il faudrait que je réétame par dessus pour pas que ça se réoxyde. Mais gratter à l'intérieur du lecteur cartouche, ça va pas être possible c'est trop étroit.

C'est là que j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux utiliser comme solution pour faire partir le dépôt. Vinaigre? Et surtout comment aller réétamer les connecteurs à l'intérieur du lecteur cartouche sans faire fondre le plastique?

Ouais, je pense que j'ajouterai quand même un dissipateur thermique pour le fun...

Merci le gars.

Alors les dissipateurs thermiques, oui, c'est une bon idée. Et d'après cette vidéo, c'est au niveau du transistor (le régulateur de tension, c'est ça)? https://www.youtube.com/watch?v=owQPl3Wwqfc

Tiens ils ont aussi fait une vidéo qui correspondrait à ça que je cherche. Y a d'autres manips dans la vidéo, mais j'ai regardé en speed: https://www.youtube.com/watch?v=HSzCs60izbM

Après, oui, je sais la priorité serait que je change mon lecteur cd... Parce que les plantages, c'est pas la console qui s'éteint mais le cd qui n'est plus lu. Par contre, ça n'arrive jamais en début de partie.

Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, impossible d'en trouver un à moins de 18-20 € de lecteur cd pour les 55XX. Et non, je ne veux pas acheter une nouvelle console. Console d'enfance, trop d'affect, pas envie de racheter une puce de l'installer, blablabla  :)

Est-ce que certains savent s'il existe des bidouilles pour mettre un ventilo dans la play ou en dessous?

La mienne plante constamment au bout d'une heure de jeu environ. Et elle est bouillante. J'imagine qu'il y a pas que ça en cause, mais déjà ça lui ferait pas mal de bien.

Alors j'ai essayé de trouver des infos sur internet, mais si j'ai bien compris ventilateur ça se dit FAN en anglais, du coup, ça rend la recherche plus difficile.

Pour l'éclairage, j'ai eu des soucis avec certaines SP aussi. T'auras bien sûr un meilleur avis si tu ouvres la console, mais de mémoire, j'ai eu des problème de nappes coupées, nappes déchirées à l'endroit où c'est soudé avec la nappe de l'écran, LED mortes, résistance déssoudée de la nappe. Ah oui et piste coupée sur la nappe de de l'écran qui va jusqu'à la console.

Voilà  :mrgreen:

http://s9.zetaboards.com/Nintendo_64_Forever/topic/7463997/1/

Un rêve qui va devenir réalité :D

J'en ai rêvé mais je viens de voir le prix et comment dire, ça m'a complètement refroidi: 125 $ !!!

Super cool merci. Du coup aucun intérêt à passer en 7 fils pour moi.

Roh, mais ce site, les patchs et tout, j'avais complètement zappé tout ça. Je me demande si à l'époque c'était déjà pas ce site que j'utilisais. Et même j'y avais téléchargé un boot-cd (ou sur un site qui ressemblait vraiment beaucoup beaucoup).

Ok, merci les gars.

En fait, j'ai ressorti une vielle console que j'avais il y a longtemps (y a 15 ans quoi). Elle était déjà pucée mais je l'avais jamais ouverte. En fait c'est une 12C508 relié avec 4 fils  avec en bonus 3 tonnes de colle (mais vraiment 3 tonnes). Du coup, je sais pas peut-être que je la changerai un jour, mais si je suis pas sûr que ce soit utile, d'autant plus que ça veut dire commander une nouvelle puce.

De tout façon en ce moment, je galère plus à graver correctement mes cd pour les  faire marcher sur la console (ce qui ne posait pas soucis à l'époque pourtant).

Je remonte ce sujet avec 2 questions (pour l'instant):

1) Quelle différence y a-t-il entre l'utilisation d'un 12F629 et 12C508. J'ai bien compris que la 12F629 était reprogrammable et moins cher. Mais sinon, une fois dans la console, ça change rien, non?

2) J'ai vu qu'on pouvait relier en mode 4 fils ou 7 fils. Y a une histoire de détectée ou pas détectée (mode fantôme). Mais concrètement pour la console, ça change quoi?

Je me tâte un peu. Si j'ai bien compris, ça se passe cette nuit, non? Je verrai s'il en reste demain parce que j'ai entendu dire que ça risquait de tout partir. Et ouais, pareil, s'il y a une version BITS brute, parce les 69$, ça les vaut complètement, mais je sais pas si je suis prêt à mettre autant.

En tout cas, merci pour les codes des coupons.

Euh perso, tous les Zelda que j'ai fait, pour mourir 999 fois, fallait vraiment à avoir envie de voir ce que ça faisait après 999 morts !!!